Categories: Статьи

Антенны для SWL

Это, вероятно, самая старая конструкция SWL-антенны. Её часто называют «длинным проводом», хотя настоящий длинный провод рассчитан на определённую частоту и имеет длину не менее одной длины волны на этой частоте. С другой стороны, случайный провод обычно не имеет определённой длины и предназначен для охвата широкого диапазона частот. Плоская верхняя часть может быть любой длины, но обычно составляет от 12 до 30 метров. Её можно сделать практически из любого токопроводящего провода, но медь предпочтительнее из-за её высокой проводимости и способности легко паяться. Диаметр провода не имеет большого значения. Его можно сделать из тонкого магнитного провода или сварочного кабеля. Единственное, что действительно важно при выборе размера провода, — это его прочность. Эта антенна работает довольно хорошо, но у неё есть один существенный недостаток. Поскольку подводящий провод не экранирован, он является частью антенны и, если проходит через зоны с высоким уровнем шума, будет передавать этот шум на ваш приёмник. Поскольку в большинстве домов есть приборы, создающие значительный шум, это может стать проблемой. Если в вашем случае локальный шум не является проблемой, эта антенна дешёвая, простая и эффективная. В любом случае, Устройство для снятия статического электричества следует использовать для снятия статического электричества с антенны и защиты радиоприемника.

Это усовершенствованная версия обычной проволочной антенны. В ней используется коаксиальный кабель, поэтому она практически невосприимчива к случайным помехам в помещении. В ней также используется трансформатор 9:1, чтобы снизить высокий импеданс антенны до более приемлемого для коаксиального кабеля уровня. Трансформатор также изолирует фидерную линию от кабеля, предотвращая передачу помех, улавливаемых экраном, обратно в антенну, а затем в радиоприёмник.

После проверки правильности пайки покройте все компоненты эпоксидной смолой. Это, конечно, сделает устройство неремонтопригодным, но обеспечит его полную защиту от непогоды. Вместо того чтобы повторять то, что уже было сказано об этом устройстве, я просто сошлюсь на человека, который довольно хорошо его объясняет. Статью Джона Доти можно прочитать здесь

Когда вы устанавливаете новую антенну, подключаете её к радиоприёмнику и начинаете настраиваться в предвкушении редких DX-передач, которые вы собираетесь слушать, иногда возникает проблема. Перегрузка. Это может произойти с любым радиоприёмником, но портативные радиоприёмники, как правило, более подвержены этой проблеме. Простой делитель напряжения позволит вам снизить уровень сигнала до приемлемого. На мой взгляд, это предпочтительнее, чем укорачивать антенну, поскольку обычно проблемы возникают только с более мощными станциями, а более слабые станции не перегружаются. Конечно, если ваша радиостанция перегружается практически на всех диапазонах, необходимо укоротить антенну

Известно, что петли являются антеннами с низким уровнем шума. Для достижения резонанса их следует обрезать так, чтобы общая длина провода составляла одну длину волны на самой низкой рабочей частоте. Формула для расчёта длины провода для петель немного отличается от формулы для других антенн, так как не нужно учитывать конечные эффекты. Разделите 1005 на частоту в мегагерцах, и вы получите общую длину провода. Для приёмной антенны резонансная длина не имеет значения. Просто используйте как можно больше провода. Использование симметрирующего устройства в точке питания является предметом споров. Некоторые говорят, что это полезно, а некоторые — что нет. В любом случае, использование симметрирующего устройства не повредит, и я считаю, что оно может быть полезным, поскольку сохраняет симметрию петли и позволяет избежать прямого заземления одной из сторон антенны. В любом случае, коаксиальный кабель должен быть проложен прямо до земли и заземлён в этой точке.

Эту антенну обычно называют «змеиной», так как она не возвышается над землёй и может быть проложена по двору, лежа на траве. Она может быть любой длины, но обычно составляет 30 метров или больше. Я сам никогда не пробовал эту антенну, но те, кто пробовал, говорят, что она очень малошумящая. Импеданс коаксиального кабеля не имеет значения, подойдёт любой, который у вас есть. Обязательно защитите дальний конец от непогоды.

Это устройство, если его подключить к антенному кабелю перед радиоприёмником, будет отводить статическое электричество от антенны, заземляя его до того, как оно пройдёт через радиоприёмник и нанесёт реальный ущерб. Оно также делает приём тише, отводя статическое электричество, которое обычно разряжается где-то в приёмнике, издавая щелчки или хлопки. Это устройство следует установить сразу за радиоприёмником, подключив его коротким патч-кордом к антенному входу приёмника. Обязательно правильно подключите эту деталь, иначе она будет работать некорректно и может снизить эффективность вашей антенной системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Это устройство не является молниеотводом. Оно не выдержит прямого удара молнии.

Эта схема проще, чем описанная выше, и достаточно компактна, чтобы поместиться внутри радиоприёмника, если это необходимо. Я пробовал эту схему несколько лет назад, но у меня возникли с ней проблемы. Она действительно защищала от скачков напряжения, но также создавала помехи для местных радиостанций в коротковолновом диапазоне. Я не помню, какой тип диода я использовал, возможно, в этом и была проблема. Сообщается, что указанный выше тип диода успешно используется в этом приборе.

Это полезное устройство для подключения внешней антенны к радиоприёмнику, у которого нет разъёма для антенны. Особенно полезно для использования с петлёй средней волны и стандартным настольным или портативным радиоприёмником, так как у большинства из них нет разъёмов для внешней антенны и они полагаются исключительно на внутреннюю петлю. Я использовал ферритовый стержень размером 5,5 на 3,75 дюйма, взятый из старого радиоприёмника. Размер стержня здесь не так важен, как и тип ферритового материала. Я использую около 20 витков стандартного изолированного провода для подключения. Поэкспериментируйте с количеством витков и расположением по отношению к радиоприёмнику. Для первоначального тестирования я использовал DX 398 и петлю Radio Shack, и наилучшие результаты были получены при двустороннем приклеивании катушки к верхней части радиоприёмника. Использование катушки, по-видимому, несколько снизило уровень шума по сравнению с использованием только петли, но это могло быть просто моим воображением. Попробуйте и посмотрите, что вы думаете.

Здесь есть три или четыре варианта схем, и лучший из них для вашего применения, вероятно, следует определить путём тщательных экспериментов. «С научной точки зрения наиболее предпочтительной» является схема, показанная здесь как «Схема А». Вторая сторона каждой из катушек отдельно соединена с землёй. Сигнальный ток и статическое электричество проходят от антенны через большую катушку непосредственно к земле. Ток между землёй и вашим приёмником индуцируется в меньшей катушке. Главный аргумент против схемы A заключается в том, что отдельные заземляющие проводники должны быть расположены на расстоянии не менее 12–15 футов друг от друга, чтобы быть электрически раздельными, по крайней мере, так я читал. Из-за соединения через сам заземляющий провод то, что, вероятно, достигается электрически с помощью схемы A, на самом деле является схемой C. Схема B — это та, которую Ник Холл-Пэтч использовал с отличными результатами на протяжении многих лет. Заземление коаксиального экрана, если оно есть, осуществляется на некотором расстоянии от трансформатора

Схема C учитывает проблему возможного взаимодействия между двумя «раздельными» заземлениями и просто подключает заземлённую сторону обеих катушек и оплётку коаксиального кабеля к единому заземлению в точке питания антенны. Эту схему я использую, когда точка питания антенны находится на расстоянии 1–1,2 метра от земли и условия заземления хорошие. После написания этой статьи и того, как Ник ещё раз вдалбливал свой подход в мою тупую башку, я думаю, что перейду на схему B.

Схема D — это схема, которую обычно используют производители «магнитных балансных разделителей». Заземлённые стороны катушек соединены между собой и подключены к оплётке коаксиального кабеля. Заземление, столь необходимое для передачи сигнала, осуществляется через оплётку коаксиального кабеля и полностью зависит от пользователя. Это схема, которую я использую для антенн из случайных проводов, и я заземляю оплётку как минимум один раз между антенной и приёмником. Однако я должен признаться, что иногда с успехом использовал схему D с незаземлённым коаксиальным кабелем и незаземлённым приёмником. Я знаю, что я рискую из-за накопления статического электричества, и мне интересно, доходит ли вся энергия сигнала до моего приёмника; но вот он я: мой маленький секрет.

Turns Counts

Based on FT-114 Amidon Toroids

Antenna Type	Antenna Impedance	Ferrite Type	Primary Winding	Secondary Winding
Beverage	450 ohms	43	31	10
Beverage	450 ohms	75	13	4
Delta	950 ohms	43	45	10
Delta	950 ohms	75	20	5